Le bateau est équipé d’un WC Lavac
qui est une merveille dans sa fiabilité et sa simplicité.
Fréquentant les ports à marée et les
mouillages idylliques, l’accès au WC à terre est parfois problématique et
utiliser les WC Lavac n'est pas vraiment envisageable par respect envers les usagers du port et les baigneurs…
J’ai décidé donc d’installer une
cuve a eau noire.
La place étant limitée dans le
bateau, je m’oriente vers une cuve de 40 litres verticale qui va s’insérer
entre l’évier et la cloison du cabinet de toilette (trouvé chez H2R)
L’évacuation par gravité est la
solution la plus simple et elle est faisable dans ma configuration.
En consultant la législation, je
vois que la vidange de la cuve ne peut se faire qu’à 10 milles des côtes dans
ma configuration, pour vidanger à 3 milles des côtes il faut tout passer à la
moulinette !
Autre fait : le Lavac est un
gros consommateur d’eau, la cuve sera vite remplie.
J’enclenche la vitesse
supérieure : il me faut un broyeur : la solution du broyeur sur cuve
horizontale dans les coffres est une usine à gaz, j’opte pour le Sanimarin
Maxilite, qui est le plus simple en termes d’installation et de tuyauterie.
Quelques accessoires viennent compléter l'ensemble, dont certains livrés avec la cuve:
1: Passe coque 38 mm et son outil de vissage (anti rotation): évacuation de la cuve.
2: Passe coque 25mm: arrivée de la cuve.
3: Passe coque 19 mm: départ évent de la cuve.
4: Event de coque (vers extérieur).
5: Equerre de maintien de la cuve (planche de CTP dessus).
6: Filtre au charbon anti-odeur (dans le coffre extérieur)
7: Scie cloche (3 diamètres) pour le passage des passe coque dans la cuve.
8: Sangles (2) de maintien de la cuve).
9: passe sangles (mini latte ridoir + pièce 3D)
10: tube de vis anti-vibratoire (réalisés en 3D)
11: Tapis anti-vibratoire (sous la plaque de CTP de fixation des WC)
Donc, la position de la cuve est définie, la position des WC l'est aussi: à la place du Lavac, le Sanilite vibre et il est bruyant, je vais rajouter une plaque anti vibration sous la planche de fixation, les vis sont également montées souples (tube épaulée en élastomère)
En cherchant la position idéale de l'interrupteur de commande, je découvre un ancien câblage électrique de bonne section! avec un trou de passage sur la façade du meuble de SDB, ce câble va jusqu'à un porte fusible qui était fort mystérieux pour moi, jusqu'à aujourd'hui (j'avais d'ailleurs enlever le fusible).
Je vais donc reprendre l'emplacement, mais le trouvant trop exposé aux chocs et frottements, je fabrique en 3D une protection.
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| Trou existant pour l'interrupteur |
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| interrupteur |
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La pièce en 3D est fabriquée ainsi que son joint.
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| L'interrupteur est bien protégé. |
Installation d'un coude sur le passe coque d'évacuation.
La tétine est très mal orientée pour pouvoir installer la cuve le plus possible contre la coque.
J'intercale un coude laiton à 45°entre la vanne et la tétine.
Mise en place des passe-sangles
En positionnant la cuve au mieux par rapport a l'espace disponible en haut, je positionne les sangles et du coup je trace la position des passe-sangles.
Tuyau 38mm d'évacuation
Le tuyau est installé implanté sur la tétine côté évacuation.
Pour l'implanter sans trop de mal (surtout par temps froid) il faut le chauffer au décapeur thermique (mais pas trop quand même) et savonner généreusement la tétine.
La position définitive en hauteur de la cuve est donnée par la longueur de ce tuyau.
On repositionne la cuve dans les sangles, on positionne les tuyaux et on détermine les positions des passe coques sur le réservoir qui n'est pas percé d'origine.
Perçage des trous de passe coque dans la cuve.
Les perçages se font avec une scie cloche.
La cuve étant roto-moulée, les épaisseurs ne sont pas régulières et il faut bien vérifier qu'on a une partie à peu près plane à l'intérieur à l'endroit du perçage avant de faire le trou!
Percer doucement en dégageant l'outil régulièrement pour le débourrer et éviter la surchauffe.
Un petit ébavurage pour terminer et le trou est prêt a recevoir son passe coque.
Gros bras s'abstenir pour arriver jusqu'au trou du fond.
L'épaisseur est très variable entre 5 et 8 mm: prévoir un joint épais et relativement mou!
J'ai retaillé des joints de chasse d'eau pour l'occasion (épais et souple) pour les passe coques livrés sans joint.
Les passe coques sont installés, on repositionne le tout pour définir le passage du tuyau d'évent a travers la cloison et la percer.
Ce tuyau passe dans le coffre de cockpit, on y intercale le filtre anti odeur.
L'évent extérieur est installé dans le coffre a gaz
La cuve étant a cheval sur la cloison bois et le retour de stratifié contre la coque je mets en place des tasseaux recouvert de mousse EPDM (anti abrasion et anti glissement)
En positionnant la cuve (une fois de plus) je pointe la position de l'équerre de soutien côté coque.
L'équerre est également recouverte d'une mousse EPDM (visible sur la photo précédente.
Pose du WC
Tout est prêt pour la cuve, je passe au WC
L'ancien est démonté, je positionne le nouveau à peu près centré en vérifiant que le couvercle et la lunette soit verticale en position relevée.
Je trace la position sur le bois et je démonte le CTP (j'ai intercalé une planche de CTP vernis car le socle d'origine a été percé et fragilisé dans son centre)
Je repositionne le WC sur la planche, je pointe, je perce.
Les trous de fixation de la planche sur le socle sont agrandis pour insérer les fûts anti vibratoires.
Les vis de fixation du WC sont mises en place et je réinstalle la planche en y intercalant la plaque anti-vibratoire (noire)
Les vis de fixation WC coté gauche sont trop longues et l'espace est trop réduit pour y placer l'écrou!
A revoir!
je réfléchi a un plan B pour la fixation du WC sur ce côté là (bride en 3D)
Reste à connecter tous les tuyaux (merci le savon et le décapeur) et bloquer la cuve et le WC.
Le circuit eau est conforme a une installation du WC sous le niveau de la mer (c'est limite mais en cas de gîte, cela peut être problématique)
- Arrivée d'eau connecté à l'entrée de la pompe a eau (je n'y ai pas encore interposé le filtre a eau de mer recommandé).
A la sortie de la pompe a eau, le tuyau remonte derrière la cuve, passe par un coude anti-siphon et redescend vers l'arrivée d'eau de la cuve.
L'évacuation se fait par un tuyau diam 25mm qui va directement au dessus de la cuve.
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| Coude anti-siphon a clapet |
Tous les tuyaux sont très durs à enfoncer et (surtout) retirer des tétines, c'était sans doute le point le plus pénible de l'installation (par un temps d'hiver, il est vrai)
Connection électrique
J'ai repris l'ancien branchement comme expliqué au début de mon laïus.
J'agrandi le trou existant pour y implanter la commande du WC.
La câblage est très simple et clairement expliqué dans la notice
Le câble moteur (que j'ai rallongé car trop court, comme d'habitude...) est placé dans un tuyau électrique pour le protéger.
Voilà l'installation est faite.
Le cache moteur ne rentre pas: espace trop exigu, je bricolerai (peut-être) un cache adapté.
Petite curiosité des WC: les trous de fixation sont tellement près de de la paroi du WC qu'il n'y a pas de place pour l'écrou! Il a fallut innover (encore merci la 3D)
Circuit évent:
Il est préconisé une sortie vers l'extérieur, à l'arrière du bateau.
A vrai dire, je ne suis pas du tout chaud pour percer la coque pour mettre en place l'évent...
Après réflexion, la solution est une évacuation de l'évent dans le coffre à gaz qui donne dans la jupe du bateau (via un filtre à charbon).
Voilà le circuit:
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Sortie de la cuve, le tuyau traverse la cloison.
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| Filtre à charbon dans le coffre arrière. |
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| Connexion sur le coffre gaz vue de l'intérieur |
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| l'évent sort dans le coffre à gaz et ne gène pas. |
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