1) Le constat
L’étanchéité des hublots a toujours été un point faible des Biloups.
Sur le B89, les hublots latéraux font 2,30 m d’une pièce.
Le roof est percé de 3 évidements pour laisser passer la lumière.
Les hublots sont collés au sikaflex sur leurs périphéries
Au bout de quelques années, avec le travail chimique des UV et le travail mécanique des dilatations, les joints lâchent et les hublots fuient.
Pour moi, rien d’étonnant : la dilatation du PMMA étant bien plus importante que celle du stratifié Polyester, ça ne peut finir que comme ça.
L’épaisseur initiale du joint retarde un peut l’échéance, mais elle est pour moi inéluctable (ça tire d’au moins 5 mm entre l’hiver et l’été)
Je constate sur mon B89 que les hublots ont déjà été recollés, travail mal fait, en plus le Sika n’a pas polymériser normalement, il est poisseux sur l’intérieur.
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| Le joint est resté mou, il se délite... |
Régulièrement le joint se fissure et l’eau s’infiltre. A chaque fois, j’enlève du joint en creusant entre le hublot et le roof, je nettoie, je dégraisse et je repose un joint qui va tenir 2 ou 3 mois avant de tout recommencer.
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| Avant de partir, il faut mettre en place les bacs de récupération d'eau... |
2) Réflexion
Pour éviter les problèmes de dilatation, je ne vois que la possibilité de faire des hublots plus petits.
Il y a 3 ouvertures dans le roof, donc 3 hublots.
Il existe d'autres solutions mais qui me semblent plus complexes à réaliser
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| Pour transformer ça |
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| En ça |
3) réalisation
Je prends l'empreinte des ouvertures découpées dans le roof (en ayant démonté au préalable le cache misère)
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| Enjoliveur enlevé |
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Empreinte des ouvertures sur calque |
Je prends également les mesure extérieures des hublots pour refaire le même débords.
Je prends les côtes sur calques et les reporte en CAO 2D
A partir des cotes intérieures et des cotes extérieures hublots existants, je construits en CAO les nouveaux hublots.
Pour la fixation des hublots sur le roof, j'opte pour la solution suivante:
Un joint EPDM découpé à partir d'une plaque sur tout le recouvrement du hublot est inséré entre le hublot et le roof.
Le joint fait 4mm d'épaisseur.
L'EPDM livré en rouleau est à cellule fermée, résistant au vieillissement et aux UV.
8 vis poêlier (3 sur l'avant, 3 sur l'arrière, 2 au centre) maintiennent le hublot plaqué sur le roof (qui est galbé)
Pour laisser la dilatation faire son œuvre, les vis ont un diamètre 4 mm, les trous dans le plexi: diamètre 6 mm, les trous dans le polyester font 3.5 mm taraudé à M4.
Pour que ça glisse bien, une rondelle polyamide s'intercale entre le hublot et la tête de vis.
un fois assemblé, je compte déposer un joint Sikasil sur le pourtour du hublot.
Pour valider le dimensionnel, je fabrique des hublot en contreplaqué (qui me serviront d'obturateur pendant la pose) à partir des cotes mesurées sur la CAO
Je les positionne sur le bateau, ça a l'air de coller.
Je commande mon EPDM et je trouve la visserie sur internet, tout est OK pour commander les hublots.
La commande est simplifiée grâce aux fichiers CAO.
Je vais les récupérer chez le fabriquant: USIPLAST Sologne c'est nickel.
Le pourtour du hublot dispose d'un chanfrein de 4 mm (sur les 8 mm d'épaisseur)
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| Les Hublots en PMMA coulé 8 mm, les trous sont déjà faits |
Je découpe la plaque d'EPDM aux dimensions des hublots sans les évider: ça se fera au final, hublot monté.
Les trous de vis sont pré-percés sur le joint à un diamètre de 4 avec une trouyauteuse.
Je réalise également des outils pour faciliter la pose:
- placage du hublot sur le roof: par ventouse intérieure (pas utilisé en définitive):
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| Une ventouse pour pare brise, un tasseau et des vis de pression. |
- Contre perçage centré du roof (a partir du hublot pré-positionner: il faut percer à diam 3,5 a partir d'un trou de 6: création de canons de perçage 6/3,5
- positionnement par pige au moment du perçage du roof: tous les trous seront centrés
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| En haut: canons de perçage; en bas: Piges de centrage. |
Test de vissage:
Avant de réaliser le job, j'ai réalisé un montage à blanc sur un gabarit galbé à la cote du roof:
Bilan: le nombre de vis est insuffisant: le hublot fait des vagues et le joint n'est pas comprimé correctement à mi-distance des trous.
Pour conserver une homogénéité, je dois doubler le nombre de vis, du coup ça fait beaucoup: 70 vis par côté!
Du coup pas assez de vis pour faire les 2 hublots d'un coup!
Un créneau de plusieurs jours de beau temps est enfin là!
Je me rend au bateau pour réaliser le changement du hublot tribord, le plus critique.
- démontage du cache misère à l'intérieur
11 vis à retirer
- Enlèvement du hublot existant:
J'ôte les 6 vis de maintien
Vu l'état du joint, la spatule électrique n'en a fait qu'une bouchée: en 1/2 heure, le hublot est retiré.
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| Le hublot déposé |
- Nettoyage de la surface du roof des restes du Sikaflex (en partie encore pâteux)
J'enlève le plus gros à la spatule électrique, puis je travaille au ciseau à bois bien à plats pour finir avec un outil pour araser les joints.
Je finis par un coup de papier de verre fin pour avoir une surface bien lisse
Un nettoyage à l'alcool du pourtour est la préparation est terminée
-Positionnement du hublot:
Je positionne des cales de bois collées au double face à 35mm du bord inférieur de l'évidement du hublot et sur un côté.
Je positionne le hublot, trace le contour par l'intérieur pour vérifier qu'il est correctement centré.
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| Calage, centreur et pige |
-Perçage des trous de 3.5mm a l'aide des centreurs:
Le hublot (arrière uniquement) est plaqué par des presseurs pour bien positionner les perçages.
Pour l'arrière j'ai rajouté un joint "perdu" pour obtenir le vrai galbe et avoir les trous les mieux positionnés possibles.
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| Mise en pression des hublots pour les plaquer au roof |
Une fois les hublots bien en place on peut percer tous les trous: on commence par les extrêmes dans lesquels on place les centreurs qui vont figer la position du hublot, puis on perce le reste toujours à l'aide du centreur de foret.
Il faut percer le roof et le contre moule intérieur.
- Taraudage des trous:
On enlève le hublot et on taraude à M4(taraud machine) à la perceuse tous les trous.
Les taraudages ont été pensés dans l'optique d'une pose seul, finalement mon voisin de ponton m'a apporté son aide précieuse. Dans l'épaisseur, le filetage est un peu court pour être vraiment efficace, dans les parties renforcées, ça le fait (heureusement car pas d'écrou possible!).
- Création des lamages dans le contre moule intérieur pour passer la clé à pipe:
Un foret a bois a lamer diam 14 est modifié (la pointe centrale est raccourcie pour ne pas forer le trou fileté du roof))
On se centre sur le trou de 3,5 mm du contre moule pour créer le lamage: placer une cale en bois pour écarter le contre moule du roof, prévoir un masque et un aspirateur!
Par endroit, le trou est positionné sur un renfort de polyester entre le roof et le contre-moule, du coup le trou est taraudé et il y a soit pas d'écrou soit un écrou en bout de vis
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| on voit les lamages pour passage de la clé à pipe |
- Mise en place du joint sur le hublot:
pour éviter que le joint se décale par rapport au hublot pendant la pose, je place des bouts de tube diamètre 5,5mm dans chaque trou et à travers et à fleur des trous du joint (pré-percé auparavant à 4 mm)
- fixation du hublot:
Je positionne le hublot avec son joint à l'aide de 2 centreurs, ensuite il faut être 2: une personne à l'extérieur qui visse et comprime le joint en contrôlant a l'aide d'une cale d'épaisseur de 3mm (soit 25% de compression); une personne à l'intérieur qui place la rondelle et l'écrou et les mets en contact avec le roof pendant le serrage.
- Découpe du joint intérieur:
Le joint étant monté serré, on peut le détourer au cutter pour que la lumière fut!
Le joint en plaque est plus solide et se tient mieux pendant les manipulations.
Montage du petit hublot ouvrant:
Le petit hublot est monté suivant les recommandations du fabricant (enfin presque: j'ai combiné des joint EPDM et du SG20)
- Test étanchéité:
il a plut la nuit suivante: c'est étanche ! 😊
Collage des vis:
Après un dernier contrôle d'épaisseur, j'ai déposé une goutte de cyano sur chaque boulons pour limiter le risque de desserrement.
- Remontage du cache misère:
Du fait des changement de stratégie, les vis sont un petit peu trop longues...
J'ai trouvé des caches trous en plastique, je les troues avec un emporte pièce à 4mm et les colles sur les lamages.
Je remonte le cache misère, ce n'est pas parfait, on verra plus tard pour une meilleure finition.
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| les pastilles et la trouyauteuse... |
- Préparation de la surface en vue du masticage et peinture:
les anciens trous de vis sont bouchés à l'époxy puis au polyester.
L'ensemble est dégraissé et poncé.
ponçage de la tranche des hublots pout favoriser l'accroche du joint.
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| Avant ponçage, les vis en place a l'origine ont dégradé le gelcoat |
- Pose du joint:
Le joint est en SG20 de sika.
je pose un ruban de masquage sur le coin cassé des hublots et sur le roof à 10mm du hublot.
L'embout de la cartouche est percée à 8.5mm, ce qui représente environ le débit utile à la section du joint.
La dépose nécessite un bon coup de main (que je n'ai pas!)
Toute tentative de retour est en général, pire que le premier jet!
- Peinture finale:
Afin de donner un effet plus homogène, j'ai décidé de peindre en noir les espaces entre les hublots (y compris avec le hublot frontal)
Après un ponçage fin et dégraissage, je passe un primaire d'accrochage
16 heures de séchage puis après un égrainage je passe deux couches de Toplac Plus noir jet black.
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| La couche de primaire est déposée |
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| Pose de la première couche de laque noire PU mono-composant
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| Pose de la deuxième couche noire |
2 jours pour poser les 3 hublots tribords plus 3 jours pour la peinture (du fait des temps de séchage)
Les hublots originaux de 2.30m de long étaient galbés pour compenser la courbure du roof: de ce fait ils sont parfaitement droits une fois posés.
J'ai pris le risque de réaliser mes hublots rectilignes, n'ayant pas de gabarit disponible.
Au final la courbure sur 3 petits hublots est insignifiante: inutile de se prendre la tête avec ça!
Je suis toujours aussi nul en barbouille 😒
Le côté Bâbord
Mars 2025, j'ai 4 jours de temps correct pour attaquer le côté Bâbord:
Avec l'expérience du côté tribord, l'opération a été beaucoup plus rapide:
- Je n'ai pas utilisé les presseurs pour le hublot arrière ni positionner un joint provisoire: la courbure est suffisamment faible pour ça.
- Le positionnement du contre moule est notoirement différent du côté tribord: il y avait un jour important à tribord, côté bâbord le contre moule touche le roof sur 40% de la surface.
du coup l'enjoliveur ne rentre plus, il va falloir le retailler localement à le dremel.
Le joint sika de l'ancien hublot était bien mieux polymérisé a part 2 ou 3 zones limitées. Le hublot a été plus récalcitrant a la dépose mais la spatule électrique a encore fait des merveilles!
- Les petits hublots ronds Vetus ne sont pas bien adaptés: ils doivent être posés sur une surface parfaitement plane mais le hublot est galbé: il a fallut calé le hublot et compenser avec un joint de SG20 plus épais localement pour ne pas le déformer au serrage.
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| 30mn a la spatule électrique pour décoller le hublot d'origine |
Trop content d'avoir terminé ce chantier!
